名氣表飾|潮流大變小 中性尺碼更受歡迎
2022-06-16 00:00上星期大致跟大家講過近幾年腕表的尺碼潮流已有所改變,所以今次特別揀選了幾款尺碼均在40mm或以下的表款介紹給大家,當中除了功能簡約的正裝表,你更會發現其實尺碼潮流,就是連帶複雜表都一樣縮細了。
腕表的尺碼變動在近十年間,其實算是轉變得非常快。這可能跟現今資訊發達有關,品牌與表迷有更多的互動,品牌也更容易估算顧客的愛好,從而製作更合他們心水的表款。還記得上世紀三、四十年代,男士們的Dress Watch,亦即所謂正裝表的尺碼只是32mm至34mm,只有運動表因為需要更堅固的結構,才會做得大一點,但所謂大,多數也只有36mm。這個尺碼基本上維持了廿多三十年,於上世紀六、七十年代才再變大些少,例如1970年代的正裝表,不是36mm就是37mm。所以,愛彼於1972年推出的首代Royal Oak採用39mm,便被表迷稱之為Jumbo,特大,可以講是相當經典的一個例子。
1970年代的尺碼潮流,其實也維持了近三十年才出現改變,公認打破當時的流行尺碼、直接帶領業界進入大表時代的是來自意大利的Panerai。此品牌出品原是只供意大利海軍使用的潛水表,並沒有量產作公開發售,但自從1990年代史泰龍戴着自己訂製的Panerai腕表在多套電影中出現,加上1997年品牌成為Richemont集團一員後,正式在市場推出,隨即成為了表壇新貴,極速上位。由於Panerai的設計簡約,大家將之當作日常表佩戴,促使其他品牌將腕表尺碼不斷加大以迎合大表潮流。結果,大表潮流約在2000年成形,近廿年的正裝表尺碼,多保持在42mm,直至早幾年,大約2018年左右才開始慢慢縮減回38mm或40mm,今年則有再縮細的迹象。
這枚今年新出、由著名珠寶設計師Carolina Bucci設計的限量版走中性路綫,只有34mm的陶瓷表殼,搭載Calibre 5800自動機芯,售價:$421,000(限量300枚)。
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Carolina Bucci Limited Edition
Chopard L.U.C Strike One,40mm玫瑰金表殼,搭載L.U.C 96.32-L自動機芯,售價:$515,000(限量25枚)。
Chopard L.U.C Strike One
A. Lange & Sohne Richard Lange Minute Repeater,39mm鉑金表殼,搭載L122.1手上鏈機芯,售價待定(限量50枚)。
A. Lange & Sohne Richard Lange Minute Repeater
Grand Seiko SBGW289,36.5mm不鏽鋼表殼,搭載9S64手上鏈機芯,售價:$40,800(限量1,200枚)。
Grand Seiko SBGW289
King Seiko KSK SJE087,38.1mm不鏽鋼表殼,搭載6L35自動機芯,售價待定(限量1,700枚)。
King Seiko KSK SJE087
文:Gordon Chan 圖:品牌提供
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