名气表饰|潮流大变小 中性尺码更受欢迎
2022-06-16 00:00上星期大致跟大家讲过近几年腕表的尺码潮流已有所改变,所以今次特别拣选了几款尺码均在40mm或以下的表款介绍给大家,当中除了功能简约的正装表,你更会发现其实尺码潮流,就是连带复杂表都一样缩细了。
腕表的尺码变动在近十年间,其实算是转变得非常快。这可能跟现今资讯发达有关,品牌与表迷有更多的互动,品牌也更容易估算顾客的爱好,从而制作更合他们心水的表款。还记得上世纪三、四十年代,男士们的Dress Watch,亦即所谓正装表的尺码只是32mm至34mm,只有运动表因为需要更坚固的结构,才会做得大一点,但所谓大,多数也只有36mm。这个尺码基本上维持了廿多三十年,于上世纪六、七十年代才再变大些少,例如1970年代的正装表,不是36mm就是37mm。所以,爱彼于1972年推出的首代Royal Oak采用39mm,便被表迷称之为Jumbo,特大,可以讲是相当经典的一个例子。
1970年代的尺码潮流,其实也维持了近三十年才出现改变,公认打破当时的流行尺码、直接带领业界进入大表时代的是来自意大利的Panerai。此品牌出品原是只供意大利海军使用的潜水表,并没有量产作公开发售,但自从1990年代史泰龙戴着自己订制的Panerai腕表在多套电影中出现,加上1997年品牌成为Richemont集团一员后,正式在市场推出,随即成为了表坛新贵,极速上位。由于Panerai的设计简约,大家将之当作日常表佩戴,促使其他品牌将腕表尺码不断加大以迎合大表潮流。结果,大表潮流约在2000年成形,近廿年的正装表尺码,多保持在42mm,直至早几年,大约2018年左右才开始慢慢缩减回38mm或40mm,今年则有再缩细的迹象。
这枚今年新出、由著名珠宝设计师Carolina Bucci设计的限量版走中性路綫,只有34mm的陶瓷表壳,搭载Calibre 5800自动机芯,售价:$421,000(限量300枚)。
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Carolina Bucci Limited Edition
Chopard L.U.C Strike One,40mm玫瑰金表壳,搭载L.U.C 96.32-L自动机芯,售价:$515,000(限量25枚)。
Chopard L.U.C Strike One
A. Lange & Sohne Richard Lange Minute Repeater,39mm铂金表壳,搭载L122.1手上链机芯,售价待定(限量50枚)。
A. Lange & Sohne Richard Lange Minute Repeater
Grand Seiko SBGW289,36.5mm不锈钢表壳,搭载9S64手上链机芯,售价:$40,800(限量1,200枚)。
Grand Seiko SBGW289
King Seiko KSK SJE087,38.1mm不锈钢表壳,搭载6L35自动机芯,售价待定(限量1,700枚)。
King Seiko KSK SJE087
文:Gordon Chan 图:品牌提供
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